Kunstseide ist eine verfertigte regenerierte Zellulose-Faser. Weil es von natürlich vorkommenden Polymern erzeugt wird, ist es weder eine aufrichtig synthetische Faser noch eine natürliche Faser; es ist eine halbsynthetische oder künstliche Faser. Kunstseide ist durch die Namenviskose-Kunstseide und Kunstseide in der Textilindustrie bekannt. Es hat gewöhnlich eine hohe Schimmer-Qualität, die es ein heller Glanz gibt.

Gebrauch

Etwas Hauptkunstseide-Faser-Gebrauch schließt Kleidung ein (z.B. Hemden von Aloha, Blusen, Kleider, Jacken, Damenunterwäsche, linings, Halstücher, Klagen, Krawatten, Hüte, Socken), die Füllung in Zippo lighters, Mobiliar (z.B Bettdecken, Bettlaken, Decken, Fensterbehandlungen, Polsterung, Schutzhüllen), Industriegebrauch (z.B medizinische Chirurgie-Produkte, nichtgewebte Produkte, Reifenschnur), und anderer Gebrauch (z.B verziert Garn, weibliche Hygiene-Produkte, Handtücher mit Rautenmuster). Kunstseide ist ein größerer feedstock in der Produktion der Kohlenstoff-Faser.

Geschichte

Nitrocellulose

Die Tatsache, dass nitrocellulose in organischen Lösungsmitteln wie Äther und Azeton auflösbar ist, hat es möglich für Georges Audemars gemacht, die erste "künstliche Seide" ungefähr 1855 zu entwickeln, aber seine Methode war für den kommerziellen Gebrauch unpraktisch. Kommerzielle Produktion hat 1891 angefangen, aber das Ergebnis war feuergefährlich und teurer als Azetat oder cuprammonium Kunstseide. Wegen dessen wurde Produktion vor dem Ersten Weltkrieg angehalten. Es war als "Schwiegermutter-Seide kurz bekannt." Nathan Rosenstein hat den Spunize-Prozess erfunden, durch den er Kunstseide von einer harten Faser bis einen Stoff gedreht hat. Das hat Kunstseide erlaubt, ein populärer Rohstoff in Textilwaren zu werden.

Azetatmethode

Paul Schützenberger hat entdeckt, dass Zellulose mit essigsaurem Anhydrid reagiert werden konnte, um Zellulose-Azetat zu bilden. Der triacetate ist nur in Chloroform auflösbar, das die teure Methode macht. Die Entdeckung, dass hydrolyzed Zellulose-Azetat in mehr polaren Lösungsmitteln, wie Azeton, gemachte Produktion von Zellulose-Azetatfasern preiswert und effizient auflösbar ist.

Methode von Cuprammonium

Der schweizerische Chemiker Matthias Eduard Schweizer (1818-1860) hat entdeckt, dass tetraaminecopper dihydroxide Zellulose auflösen konnte. Max Fremery und Johann Urban haben eine Methode entwickelt, Kohlenstoff-Fasern für den Gebrauch in Glühbirnen 1897 zu erzeugen. Die Produktion der Kunstseide für Textilwaren hat 1899 in Vereinigte Glanzstoff Fabriken AG in Oberbruch angefangen. Die Verbesserung durch J. P. Bemberg AG 1904 hat die künstliche Seide ein mit echter Seide vergleichbares Produkt gemacht.

Viskose-Methode

Schließlich, 1894, haben englischer Chemiker Charles Frederick Cross, und seine Mitarbeiter Edward John Bevan und Ordner von Clayton ihre künstliche Seide patentiert, die sie "Viskose" genannt haben, weil das Reaktionsprodukt des Kohlenstoff-Disulfids und der Zellulose in grundlegenden Bedingungen eine hoch klebrige Lösung von xanthate gegeben hat. Die erste kommerzielle Viskose-Kunstseide wurde von der Gesellschaft des Vereinigten Königreichs Courtaulds Fasern 1905 erzeugt. Avtex Fibers Incorporated hat begonnen, ihre Formulierung in den Vereinigten Staaten 1910 zu verkaufen. Der Name "Kunstseide" wurde 1924 mit "Viskose" angenommen, die für die klebrige organische Flüssigkeit wird verwendet, die verwendet ist, um sowohl Kunstseide als auch Zellophan zu machen. In Europa aber ist der Stoff selbst bekannt als "Viskose" geworden, über die ein annehmbarer alternativer Begriff für die Kunstseide von der amerikanischen Bundeshandelskommission geherrscht worden ist.

Die Methode ist im Stande, Holz (Zellulose und lignin) als eine Quelle von Zellulose zu verwenden, während die anderen Methoden lignin-freie Zellulose als Ausgangsmaterial brauchen. Das macht es preiswerter, und deshalb wurde es auf einer größeren Skala verwendet als die anderen Methoden. Die Verunreinigung des überflüssigen Wassers durch das Kohlenstoff-Disulfid, lignin und den xanthates hat diesen Prozess schädlich für die Umgebung gemacht. Kunstseide wurde nur als eine Glühfaden-Faser bis zu den 1930er Jahren erzeugt, als sie entdeckt wurde, dass gebrochene überflüssige Kunstseide in der Stapelfaser verwendet werden konnte.

Die physikalischen Eigenschaften der Kunstseide waren bis zur Entwicklung der Kunstseide der hohen Zähigkeit in den 1940er Jahren unverändert. Weitere Forschung und Entwicklung haben zur Entwicklung der Kunstseide des hohen nassen Moduls (HWM Kunstseide) in den 1950er Jahren geführt. Die Forschung im Vereinigten Königreich wurde auf die regierungsgeförderte britische Kunstseide-Forschungsvereinigung in den Mittelpunkt gestellt.

Hauptfaser-Eigenschaften

Kunstseide ist eine vielseitige Faser und hat dieselben Bequemlichkeitseigenschaften wie natürliche Fasern. Es kann das Gefühl und die Textur von Seide, Wolle, Baumwolle und Wäsche imitieren. Die Fasern werden in einer breiten Reihe von Farben leicht gefärbt. Kunstseide-Stoffe sind weich, glatt, kühl, bequem, und hoch absorbierend, aber sie isolieren Körperhitze nicht, sie ideal für den Gebrauch in heißen und feuchten Klimas machend. Die höchste Qualität, die hawaiische Hemden zwischen 1930er Jahren und 1950er Jahren erzeugt haben, nach denen von Sammlern am meisten gesucht wird, wird alles aus der Kunstseide gemacht.

Die Beständigkeit und Äußer-Retention der regelmäßigen Kunstseide, sind besonders wenn nass niedrig; auch hat Kunstseide die niedrigste elastische Wiederherstellung jeder Faser. Jedoch ist HWM Kunstseide viel stärker und stellt höhere Beständigkeit und Äußer-Retention aus. Die empfohlene Sorge für die regelmäßige Kunstseide reinigt nur chemisch. HWM Kunstseide kann gewaschene Maschine sein.

Galerie von Texturen

Image:Rayon_closeup_1.jpg|A Probe der Kunstseide von einem Rock, der mit einer Makrolinse fotografiert ist.

Image:Rayon_closeup_2.jpg|Another Rock mit einer verschiedenen Textur.

Image:Rayon_closeup_3.jpg|A Bluse mit einer dem zweiten ähnlichen Textur.

Physische Struktur

Regelmäßige Kunstseide hat genannten s der längs gerichteten Linien, und sein Querschnitt ist eine ausgezackte kreisförmige Gestalt. Die Querschnitte durch HWM und cupra Kunstseide sind rounder. Kunstseide-Garne ändern sich von 80 bis 980 Glühfäden pro Garn und ändern sich in der Größe von 40 bis 5000 Leugnern. Stapelfasern erstrecken sich von 1.5 bis 15 Leugner und werden mechanisch oder chemisch gequetscht. Kunstseide-Fasern sind natürlich sehr hell, aber die Hinzufügung von delustering Pigmenten schränkt diese natürliche Helligkeit ein.

Produktionsmethode

Regelmäßige Kunstseide (oder Viskose) ist die am weitesten erzeugte Form der Kunstseide. Diese Methode der Kunstseide-Produktion ist verwertet worden seit dem Anfang der 1900er Jahre und ist es in der Lage, entweder Glühfaden oder Stapelfasern zu erzeugen. Der Prozess ist wie folgt:

1. Zellulose: Produktion beginnt mit bearbeiteter Zellulose
2. Immersion: Die Zellulose wird in Ätznatron aufgelöst: (CHO) + nNaOH  (CHOONa) + nHO
3. Das Drücken: Die Lösung wird dann zwischen Rollen gedrückt, um Überflüssigkeit zu entfernen
4. Weiße Krume: Die gepressten Platten werden oder shredded zerkrümelt, um zu erzeugen, was als "weiße Krume" bekannt ist
5. Altern: Die "weiße Krume" im Alter von durch die Aussetzung von Sauerstoff
6. Xanthation: Im Alter von der "weißen Krume" wird mit dem Kohlenstoff-Disulfid in einem bekannten Prozess gemischt, als Xanthation, im Alter von alkalischen Zellulose-Krumen in Fässer gelegt werden und erlaubt werden, mit dem Kohlenstoff-Disulfid unter der kontrollierten Temperatur (20 bis 30 °C) zu reagieren, um Zellulose xanthate zu bilden: (CHOONa) + nCS  (CHOO-SC-SNa) </klein>
7. Gelbe Krume: Xanthation ändert das chemische Make-Up der Zellulose-Mischung, und das resultierende Produkt wird jetzt "gelbe Krume" genannt
8. Viskose: Die "gelbe Krume" wird in einer Ätzlösung aufgelöst, Viskose zu bilden
9. Das Reifen: Die Viskose wird veranlasst, seit einer Zeitspanne zu stehen, ihm erlaubend, zu reifen: (CHOO-SC-SNa) + nHO  (CHO) + nCS + nNaOH
10. Entstörung: Danach lassen </U-Boot> ing reifen, die Viskose wird gefiltert, um irgendwelche unaufgelösten Partikeln zu entfernen
11. Entgasen: Irgendwelche Luftblasen von Luft werden von der Viskose in einem Entgasen Prozess gedrückt
12. Das Verdrängen: Die Viskose-Lösung wird durch einen spinneret ausgestoßen, der einem Dusche-Kopf mit vielen kleinen Löchern ähnelt
13. Saures Bad: Da die Viskose über den spinneret herrscht, landet sie in einem Bad von Schwefelsäure, auf die Bildung von Kunstseide-Glühfäden hinauslaufend: (CHOO-SC-SNa) + ½nHSO  (CHO) + nCS + ½nNaSO
14. Zeichnung: Die Kunstseide-Glühfäden werden gestreckt, als Zeichnung bekannt, den Fasern in Ordnung zu bringen
15. Wäsche: Die Fasern werden dann gewaschen, um irgendwelche restlichen Chemikalien zu entfernen
16. Ausschnitt: Wenn Glühfaden-Fasern die Prozess-Enden hier gewünscht werden. Die Glühfäden werden gekürzt, wenn man Stapelfasern erzeugt

Hohe nasse Modul-Kunstseide (HWM) ist eine modifizierte Version von Viskose, die eine größere Kraft, wenn nass, hat. Es ist auch in der Lage, mercerized wie Baumwolle zu sein. HWM Kunstseiden sind auch bekannt als "polynosic" oder können durch den Modalen Handelsnamen identifiziert werden.

Kunstseide der hohen Zähigkeit ist eine andere modifizierte Version von Viskose, die fast zweimal die Kraft von HWM hat. Dieser Typ der Kunstseide wird normalerweise zu Industriezwecken wie Reifenschnur verwendet.

Kunstseide von Cupramonium hat Viskose ähnliche Eigenschaften, aber während der Produktion wird die Zellulose mit Kupfer und Ammoniak (das Reagens von Schweizer) verbunden. Wegen der Umwelteffekten dieser Produktionsmethode, cupramonium Kunstseide wird in den Vereinigten Staaten nicht mehr erzeugt.

Verfügung und biodegradability

Der biodegradability von Fasern im Boden-Begräbnis und Abwasser-Matsch wurde von koreanischen Forschern bewertet, die gefunden haben, dass biodegradability in der folgenden Ordnung abgenommen hat: Kunstseide, Baumwolle, Azetat (verfällt Bedeutung der Kunstseide mehr sogleich als Baumwolle). Die Fähigkeit von individuellen Kunstseide-basierten Stoffen, Wasser zurückzutreiben, wurde mit ihrer Geschwindigkeit der Degradierung negativ aufeinander bezogen (Bedeutung, je größer die wasserzurücktreibende Fähigkeit der Faser, desto langsamer es sich zersetzen wird).

Alternative, um sich anzufreunden

Steigende Baumwollpreise 2010 haben Kleidung von Schöpfern dazu gebracht zu beginnen, Baumwolle durch die Kunstseide in ihren Stoffen zu ersetzen. Entwerfer wie Isaac Mizrahi haben Kunstseide in ihre neuesten Designs vereinigt. Als Nachfrage nach Kunstseide-Zunahmen haben Gesellschaften wie Festungspapier in Fruchtfleisch-Mühlen investiert, um Produktion zu vergrößern. Kunstseide verkauft jetzt für nicht weniger als 2.70 $ pro Pfund, der zu einer Zunahme im Einzelhandelspreis geführt hat, gemacht mit der Kunstseide trotz des Preisvorteils der Kunstseide gegenüber Baumwolle zu kleiden.

Meinungsverschiedenheiten

Kunstseide ist von einigen als das Beitragen zur Zerstörung von Regenwäldern angeklagt worden. Obwohl einige der in den Regenwäldern in der Welt zerstörten Bäume zu Kunstseide-Produktion beitragen könnten, Kunstseide ins Visier zu nehmen, selbst wird wahrscheinlich verlegt. Kunstseide-Produktion kann aus einem großen Angebot an Bäumen kommen, und der grösste Teil seiner jährlichen Produktion kommt aus erneuerbaren Bäumen.

Anfang 2010 hat die amerikanische Bundeshandelskommission mehrere Einzelhändler gewarnt, dass sechs Haupthersteller Kunstseide-Produkte als "Bambus" falsch etikettierten, um an umweltsmäßig bewusste Verbraucher zu appellieren. Während Kunstseide mit dem Bambus als ein Rohstoff erzeugt werden kann, und die zwei für ähnliche Stoffe verwendet werden können (obwohl natürlicher Bambus nicht als glatt ist), wird Kunstseide bis jetzt vom Bambus durch die chemische Verarbeitung entfernt, dass die zwei völlig getrennt sind.

Erzeuger

Handelsnamen werden innerhalb der Kunstseide-Industrie verwendet, um den Typ der verwendeten Kunstseide zu bestimmen.

Bemberg ist zum Beispiel ein Handelsname für die cupramonium Kunstseide, die von J. P. Bemberg entwickelt ist, der jetzt nur in Italien wegen USA-Umweltbundesbehörde-Regulierungen in den Vereinigten Staaten erzeugt wird.

Modal und Tencel werden Formen der Kunstseide weit verwendet, die von Lenzing AG erzeugt ist, die im nördlichen Österreich basiert. Tencel, Gattungsname lyocell, wird durch einen ein bisschen verschiedenen lösenden Wiederherstellungsprozess gemacht, und wird als eine verschiedene Faser durch den amerikanischen FTC betrachtet.

Milchstraße, Danufil und Viloft sind Kunstseide-Marken, die von Kelheim Fibres, einem deutschen Hersteller erzeugt sind.

Acordis ist ein Haupthersteller von gestützten Fasern und Garnen von Zellulose. Produktionsmöglichkeiten können überall in Europa, den Vereinigten Staaten und Brasilien gefunden werden.

Kunstseide von Visil ist eine Flamme-Verzögerungsmittel-Form von Viskose, die Kieselerde in der Faser während der Herstellung einbetten ließ.

North American Rayon Corporation Tennessees hat Viskose-Kunstseide bis zu seinem Verschluss das Jahr 2000 erzeugt.

Grasim Indiens ist der größte Erzeuger der Kunstseide in der Welt (Behauptung des 24-%-Marktanteils). Es hat Werke in Nagda, Kharach und Harihar - alle in Indien, sowie Gemeinschaftsunternehmen in Kanada, Laos und China.

Siehe auch

• Hilaire de Chardonnet

Weiterführende Literatur

Für eine Beschreibung der Produktionsmethode an einer Fabrik in Deutschland im Zweiten Weltkrieg, sieh Seiten 152-155 von

• Agnès Humbert, (tr. Barbara Mellor) Résistance: Lebenserinnerungen des Besetzten Frankreichs, Londons, Bloomsbury Publishing PLC, 2008 internationale Standardbuchnummer 978-0-7475-9597-7 (amerikanischer Titel: Widerstand: Eine Zeitschrift einer Französin des Krieges, Bloomsbury, die USA, 2008)

Links

• Geschichte der Viskose-Kunstseide und künstlichen Seide
• Zellulose basierter Plastik: Zelluloid und Kunstseide