Robert M Parker der Jüngere. (geboren am 23. Juli 1947) ist ein amerikanischer Hauptwein-Kritiker mit einem internationalen Einfluss. Seine Wein-Einschaltquoten auf einer 100-Punkte-Skala und seinem Rundschreiben ist Der Wein-Verfechter, mit seinen besonderen stilistischen Einstellungen und notetaking Vokabular, sehr einflussreich im amerikanischen Wein-Kaufen geworden und ist deshalb ein Hauptfaktor im Festlegen der Preise für kürzlich veröffentlichte Bordeaux Weine. Trotz der Meinungsverschiedenheit, die seine Rezensionen und Hunderte umgibt, setzt er fort, der weit bekannteste Wein-Kritiker in der Welt heute zu sein.

Lebensbeschreibung

Parker ist in Baltimore, Maryland geboren gewesen. Er ist ein Absolvent der besonderen Auszeichnungen der Universität Marylands, des College Park, mit einem Major in der Geschichte und einem Minderjährigen in der Kunstgeschichte. Er hat seine Ausbildung an der Universität der Maryland Juraschule in Baltimore fortgesetzt, 1973 mit einem Juris Arzt-Grad graduierend. Seit mehr als zehn Jahren war er ein Rechtsanwalt für die Farm-Kreditbanken Baltimores; er hat im März 1984 zurückgetreten, um seine volle Aufmerksamkeit auf das Schreiben über Wein zu widmen.

1975 hat Parker begonnen, ein Wein-Handbuch zu schreiben. Sein Stichwort vom Verbraucherverfechter Ralph Nader nehmend, hat Parker über Wein ohne die Interessenkonflikte schreiben wollen, die die Meinungen von anderen Kritikern verderben könnten, die auch einen lebenden Verkaufswein machen. 1978 hat er ein Rundschreiben der direkten Post genannt Der Baltimore-Washingtoner Wein-Verfechter veröffentlicht, der Der Wein-Verfechter 1979 umbenannt wurde. Das erste Problem wurde frei an Adressenlisten in mehreren Hauptwein-Einzelhändlern gekaufter Parker gesandt. Sechshundert Charter-Unterzeichnete haben gezahlt, um das zweite Problem, veröffentlicht im August 1978 zu erhalten.

Parker hat Weltaufmerksamkeit erhalten, als er die 1982-Weinlese in Bordeaux herrlich gegen die Meinungen von vielen anderen Kritikern wie San Francisco Kritiker Robert Finigan genannt hat, der gefunden hat, dass es auch niedrige Säure und reif war. Während es noch Debatte über die Zeitlosigkeit der Weinlese, Preise von 1982 gibt, bleibt Bordeaux durchweg höher als andere Weinlesen.

Mehr als zwanzig Jahre später hat Der Wein-Verfechter mehr als 50,000 Unterzeichnete, in erster Linie in den Vereinigten Staaten, aber mit dem bedeutenden Leserkreis in mehr als 37 anderen Ländern. Während andere Wein-Veröffentlichungen mehr Unterzeichnete haben, wie man noch betrachtet, nimmt Der Wein-Verfechter einen bedeutenden Einfluss auf Wein-Verbraucherkaufen-Gewohnheiten besonders in Amerika. Wein-Kritiker der New York Times Frank Prial hat diesen "Robert M Parker den Jüngeren behauptet. ist der einflussreichste Wein-Kritiker in der Welt."

Ein langes Profil von Parker hat "Die Nase von Million Dollar" berechtigt ist im Atlantik Monatlich im Dezember 2000 gelaufen. Sich unter anderen Ansprüchen hat Parker dem Autor gesagt, dass er 10,000 Weine pro Jahr kostet und "an jeden Wein erinnert, den er im Laufe der letzten zweiunddreißig Jahre und, innerhalb von einigen Punkten, jede Kerbe gekostet hat, die er ebenso gegeben hat." Und doch in einem öffentlichen blinden Kosten von fünfzehn Spitzenweinen von Bordeaux 2005 — den er "die größte Weinlese meiner Lebenszeit" genannt hat — konnte Parker keinen der Weine, verwirrenden linken Bankweine für das Recht mehrere Male richtig identifizieren.

Zusätzlich zum Schreiben und Kosten für Den Wein-Verfechter, der sechsmal pro Jahr in Monkton, Maryland veröffentlicht wird, ist Parker ein beitragender Redakteur für die Nahrungsmittel- und Wein-Zeitschrift und BusinessWeek gewesen. Er hat auch regelmäßig für die britische Zeitschrift The Field geschrieben und ist der Wein-Kritiker für Frankreichs Zeitschrift L'Express das erste Mal gewesen, als ein Nichtfranzose diese Position gehalten hat.

Unter Medien, die sich auf den Einfluss und die Effekten von Parker auf der globalen Wein-Industrie konzentrieren, sind 2005 unerlaubte Lebensbeschreibung Der Kaiser von Wein durch Elin McCoy, dem 2004-Dokumentarfilm von Jonathan Nossiter Mondovino, dem 2008-Buch Der Kampf um Wein und Liebe: Oder Wie ich die Welt von Parkerization durch Alice Feiring und die Französische 2010-Sprache bande dessinée komisches Buch Gespart habe.

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Einfluss von Parker auf der Welt von Wein

Eine neue Rolle für den Wein-Kritiker

Bis zu den 1970er Jahren war Wein-Kritik gewöhnlich zur Produktion oder dem Handel von Wein ergänzend. Der Interessenkonflikt, der von dieser nahen Beziehung folgen könnte, wurde von Verbrauchern akzeptiert, als sie Wein-Rezensionen befragt haben, um eine Einführung in die Welt von Wein, und nicht notwendigerweise für den Rat über das Bekommen guten Werts für ihr Geld zu gewinnen. Folglich, vor Robert Parker, hatten Wein-Kritiker fast immer etwas Verbindung zur Produktion oder dem Handel von Weinen.

Zwei Wein-Kritiker waren im Begeistern und Definieren von Robert Parker besonders einflussreich:

• Das Charisma von Robert Lawrence Balzer hat Parker begeistert. Wie seine Zeitgenossen hat Balzer selten negative Behauptungen über Weine geschrieben. Er hat sogar einmal ein Buch unter seinem Namen veröffentlicht, der wirklich vom Weinerzeuger Paul Masson geschrieben worden war.
• Robert Finigan war das Vorzeichen von Parker in der verbraucherorientierten Wein-Prüfung. Im Privaten Handbuch von monatlichem Robert Finigan zu Wein, gestartet 1972, hat Finigan verbraucherorientierte, unabhängige Wein-Kritik angeboten, wie Parker nach ihm getan hat. Finigan hat Verbrauchern geholfen, Entscheidungen zu treffen, indem er Standardeinschätzungskriterien entwickelt hat; seine qualitativen Anmerkungen waren aufrichtig und verständlich, und jeder Wein wurde auf einer Qualitätsskala (außergewöhnlich, über dem Durchschnitt, Durchschnitt, unter dem Durchschnitt) aufgereiht.

Parker ist ein Verbraucherverfechter, der Ralph Nader bewundert und gegenüber den meisten Wein-Kritikern kritisch gewesen ist, die traditionell ein Teil der Wein-Industrie gewesen sind und altbegründete Interessen gehabt haben.

Gemäß Mike Steinberger hat Parker das Werden ein Wein-Kritiker in der Zukunft fast unmöglich, seitdem — teilweise wegen des Erfolgs seines zählenden Systems unachtsam gemacht — es ist jetzt untersagend teuer, die wirklichen Weine zu kosten, die man kritisieren sollte. Wenn es sich für einen Kritiker gehört, sagen wir, Lafite 1982, 2000, 2003, und 2005 vor dem Festsetzen der letzten Weinlese zu verstehen, muss der Kritiker Wein wert Zehntausenden von Dollars trinken, bevor sie die Rezension beginnen können. Das war nicht wahr, als Steinberger ein Kenner in den 1970er Jahren geworden ist.

Das geltende 100-Punkte-System von Parker

Eine der einflussreichsten und umstrittenen Eigenschaften der Wein-Kritik von Parker ist sein geltendes 100-Punkte-System, das er in Verbindung mit seinem Freund Victor Morgenroth verbreitet hat. Parker hat das System entworfen, um zu entgegnen, was er geglaubt hat, um verwirrende oder aufgeblähte Einschaltquoten durch andere Wein-Schriftsteller zu sein —, von denen viele er eines Interessenkonflikts angeklagt hat, weil sie häufig ein Finanzinteresse an den Weinen hatten, die sie abgeschätzt haben. Die Skala, die jetzt weit in anderen Veröffentlichungen (wie Wein-Zuschauer), Reihe-Wein auf einer Skala von 50 bis 100 Punkten imitiert ist, die auf der Farbe und Äußerem von Wein, Aroma und Bukett, Geschmack und Schluss, und gesamtem Qualitätsniveau oder Potenzial gestützt sind. Deshalb sind 51 aber nicht 100 verschiedene Einschaltquoten möglich. Obwohl einige Kritiker, wie Jancis Robinson, behaupten, dass numerische geltende Systeme — gegeben die Subjektivität der Weinprobe und der Abweichung in Hunderten zweifelhaft sind, die ein Alter von Wein und die Verhältnisse des Kostens verursachen können — werden ähnliche zählende 100-Punkte-Systeme von amerikanischen Rezensenten weit verwendet. Viele britische Rezensenten, wie Jancis Robinson und Clive Coates, bevorzugen noch ein 20-Punkte-System.

Einzelhändler in Nordamerika kennzeichnen häufig Weine mit den Punkt-Hunderten von Parker mit gedruckten den Borden beigefügten Karten. Parker warnt Käufer, die sie die Kosten-Zeichen lesen sollten, um zu bestimmen, ob der Wein in einem Stil gemacht wird, den sie mögen werden; er setzt auf seiner Website fest:

Parker behauptet, dass er Hunderte-Weine darauf, wie viel Vergnügen sie ihm geben. Er und andere, haben gesagt, dass es die Zweideutigkeit, Bestechung und anderen Probleme des Bezeichnungssystems ist, das seine verbraucherorientierte Annäherung notwendig gemacht hat. Zum Beispiel hat die Bordeaux Wein-Beamter-Klassifikation von 1855 völlig auf den Ruf des Schlosses und Handelspreis 1855 basiert. Jedoch seitdem haben viele Schlösser viele ihrer Weingärten verkauft; andere haben zusätzliche Weingärten weit weg gekauft. Die ursprünglichen Weinbauer sind lange tot. Parker sagt diese geschaffene Ungerechtigkeit für Verbraucher, weil die traditionellen Klassifikationen mittelmäßigen Wein veranlassen, zu einem zu hohen Preis und gutem zu einem zu niedrigen Preis zu verkaufendem Wein verkauft zu werden. Er sagt von den 1855-Klassifikationen, "Höchstens sollten diese classificiations sowohl vom Wein-Kenner als auch von Anfänger als Informationssachen der historischen Bedeutung nur betrachtet werden."

Parker hat zugegeben, dass Gefühle wirklich gegen die scheinbare Objektivität der 100 Punkt-Skala von Bedeutung sind: "Ich denke wirklich wahrscheinlich den einzigen Unterschied zwischen einem 96-, 97-, 98-, 99-, und 100-Punkte-Wein ist wirklich das Gefühl des Moments."

Parker wird als ein ungewöhnlich schneller Prüfer betrachtet, und während einer anfänglichen Bewertung kann er einen Wein in seinem Mund seit vier oder fünf Sekunden vor der Bestimmung behalten, ob es potenziell ein Wein von 80 Punkten oder oben, oder unten ist. Mittelmäßige Weine werden dann abgewiesen, während diejenigen mit dem Potenzial zweimal oder dreimal mit der Folge gekostet werden, bevor der Schlussstand bestimmt wird.

Einfluss auf die Versorgung: der "Parkerization" von Wein

Der Einfluss von Parker auf den Stil von feinen Weinen hat Meinungsverschiedenheit erzeugt. Parker ist gegenüber "denjenigen hoch kritisch, die 'Industrieweine mit wenig Geschmack und keiner Echtheit'" machen und er glaubt, dass es noch unentdeckte Gebiete und Weine gibt, die die Wein-Errichtung erfolgreich herausfordern können. Kritiker wie Anspruch von Golo Weber, dass Parker weniger-acidic, reifere Weine mit bedeutenden Beträgen der Eiche, des Alkohols und des Extrakts mag. Das hat angenommen, dass "Geschmack von Parker" weniger das Ergebnis der eigenen Einstellungen von Parker sein kann als einer Tendenz, die von Émile Peynaud, dem französischen Önologen und Vater der so genannten "internationalen Weine begonnen ist." In den 1970er Jahren haben Weinbauer die späten Ernten vermieden, als die Trauben reif waren, um die Gefahren von Regen des Endes der Jahreszeit zu vermeiden. Peynaud hat vorgeschlagen, dass Weinbauer warten sollten, um zu ernten, bis die Traube völlig reif war, oder werden Sie sogar reif über. Er hat auch auf Kontrolle der malolactic Gärung durch den Gebrauch von Behältern des rostfreien Stahls beharrt.

Diese neue Annäherung hat zu Änderungen im Weinbau und den winemaking Methoden, wie abnehmender Ertrag durch das grüne Ernten, Ernten von Trauben geführt, die erst für die maximale Reife, nicht Entstörung vom Wein und das Verwenden neuer Techniken — wie Mikrooxydation möglich sind — um Gerbstoffe weich zu machen. Diese weit verbreiteten Änderungen in der Technik sind "Parkerization" genannt worden, der auch manchmal als "Der Internationale Stil," bekannt ist, und haben zur Angst vor einem homogenization von Wein-Stilen um die Welt geführt, weil die "Geschmäcke von Parker die Weise unwiderruflich ändern, wie einige französische Weine," gemäß der Caroline Wyatt der BBC gemacht werden. Tatsächlich haben bestimmte niedrig erzeugende "Boutique"-Weinkellereien, unter anderen, hohe Hunderte von Parker für in diesem Stil gemachte Weine erhalten. Parker diskutiert den Begriff der wachsenden Gleichartigkeit und argumentiert für das Gegenteil:" Als ich Kosten-Weine in den 1970er Jahren angefangen habe, waren wir auf einem schlüpfrigen Hang. Es gab eine Standardisierung von Weinen, wo Sie keinem Chianti von einem cabernet erzählen konnten. Es wird sehr jetzt angehalten. ".

Wegen seines starken Einflusses hat Parker zwei Schloss-Eigentümer gehabt bieten ihm die sexuellen Bevorzugungen ihrer Töchter an, und hat Todesdrohungen erhalten. Jacques Hebrard, der Betriebsleiter des Schlosses Cheval Blanc, wurde einmal bei der Einschätzung von Parker empört und hat Parker gebeten, den Wein wiederzukosten. Nach dem Zurückbringen hat der Hund von Hebrard Parker angegriffen, weil der Betriebsleiter untätig zur Seite gestanden hat und zugesehen hat. Parker sagt, dass, als er um einen Verband gebeten hat, um die Blutung von seinem Bein aufzuhören, Hebrard ihm stattdessen eine Kopie des verstoßenden Rundschreibens gegeben hat. Hebrard bestreitet, dass Parker verblutete.

Wein-Kritiker Prial sagt, dass "Sich die Bordeaux Wein-Errichtung bedroht durch diese neu-artigen Weine fühlt... und mit einem immer bittereren Kampf gegen Parker und seinen Einfluss beschäftigt ist."

Wirken Sie auf den Markt ein

Einfluss auf Preise

Es gibt Beweise, dass die geltende Skala von Parker eine Doppelwirkung auf Preise und Verkäufe mit Ansprüchen von der Wein-Industrie hat, dass eine Spitzenkerbe von Parker auf potenziell £ 5 Millionen geschätzt wird.

• Als Parker abgelehnt hat, 2002 Bordeaux Weinlese "im Barrel nachzuprüfen," wurden die Weinhändler gezwungen, ihre Preise fallen zu lassen.
• Gemäß einem Bordeaux von McCoy zitiertem Spediteur, "war der Unterschied zwischen einer Kerbe 85 und 95 [für einen Wein] 6 bis 7 Millionen Euro", und eine "Flasche, hat 100 gegolten kann seinen vierfachen Preis multiplizieren."
• Schloss Quinault, der gepflegt hat, harte Zeit zu haben, seinen Wein an 100 Franc pro Flasche verkaufend, hat seinen 1998-Weinleseanstieg des Preises entzwei ein Tag zu 125 Franc gesehen, nachdem Parker ihm eine 92 Schätzung gegeben hat.
• Gemäß einer 2005-Wirtschaftsanalyse würden die Hunderte von Parker die Preise bereits hoch steuerpflichtiger Weine aufblasen, aber, für die weniger guten, würde sie ihre Verkäufe nicht vermindern noch sogar ihre Preise vergrößern.

Was für seinen Einfluss kann Parker allein nicht den Marktpreis für einen Wein zusammenpressen, wenn er gegen die Hauptströmung allein ist. Die berühmte Meinungsverschiedenheit um das Schloss Pavie 2003 ist ein Beispiel davon: Trotz der positiven Einschaltquoten von Parker hat der Wein in der Flasche um 30 % preiswerter verkauft als en primeur.

In einer statistischen in der Neuen Politischen Wirtschaft veröffentlichten Analyse schlägt politischer Wissenschaftler Colin Hay vor, dass Parker einen bedeutenden Einfluss auf den Preis von Weinen von en primeur Bordeaux hat:

Heu diskutiert auch das

Heu bemerkt, dass der Einfluss von Parker auf Verbrauchereinstellungen nicht so groß ist, wie es auf Preisen ist.

Entwicklung von neuen Marktsegmenten

Parker hat stark die Entwicklung von garagiste Weinen beeinflusst, die von einer Gruppe von innovativen Weinbauern im Bordeaux Gebiet Frankreichs geschaffen sind.

Grenzen zu den Einflüssen von Parker

Parker ist ein begieriger Anhänger Bordeaux, und einige seiner Kritiker bemerken, dass seine Welt von Wein nach Frankreich größtenteils beschränkt wird. In den letzten Jahren hat er zusätzlichen Personal für Den Wein-Verfechter übernommen, der der Veröffentlichung ermöglicht hat, sich in andere Gebiete wie griechische und israelische Weine auszubreiten. Und doch, sein Einfluss wird durch Bordeaux, Kalifornien und Weine von Rhône am schärfsten gefühlt.

Der Einfluss von Parker auf Burgunder Weine wurde als das Ergebnis einer Beleidigungsklage vermindert, die gegen ihn von Domaine Faiveley eingereicht ist. In der dritten Ausgabe seines Wein-Käufer-Führers hat Parker berichtet, dass "die Weine von Faiveley gekostet auswärts weniger reich sein würden als diejenigen, kann man an Ort und Stelle schmecken [...]". Mit anderen Worten hat Parker Faiveley des Betrugs angeklagt. Faiveley hat Parker auf die Beleidigung verklagt; im Februar 1994 wurde Parker gebeten, vor dem Pariser Höheren Gerichtshof (Tribunal de grande Beispiel) zu erscheinen. Der Fall wurde aus dem Gericht gesetzt. Es wurde schließlich entdeckt, dass der Unterschied im Geschmack, dass erkannter Parker wegen der unpassenden Lagerung des Weins am Lager des amerikanischen Einfuhrhändlers war, den Wein veranlassend, "gekocht" zu werden. Parker hat Einschluss der Burgunder und elsässischen Gebiete Pierre-Antoine Rovani im April 1997 delegiert.

Meinungsverschiedenheit

Parker hat sehr klar, sowohl im Wein-Verfechter als auch in seinen Büchern festgesetzt, dass sein Rat auf hohen Moralstandards steht; Unabhängigkeit und Unparteilichkeit setzen seine zwei wichtigsten Werte ein, er sagt. Indem er bei diesen Standards bleibt, sagt er, er bemüht sich zu versichern, dass seine Schätzungen Pro-Verbraucher und nicht Pro-Industrie sein werden.

Mehrere veröffentlichte Quellen bieten Rechnungen an, die die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Parker in Zweifel ziehen können.

In ihrem Buchkaiser von Wein beschreibt Elin McCoy einen positiven Artikel Parker hat im zweiten Problem Des Wein-Verfechters von Baltimore/Washington über Geistige Getränke von MacArthur und seines Betriebsleiters, Addy Bassins geschrieben. Dieser Artikel scheitert zu erwähnen, dass Herr Bassin Parker eine Liste der Kunden von MacArthur für den Gebrauch im Postversand des ersten, freien Problems des Verfechters, eines potenziellen Interessenkonflikts verkauft hat.

In der Ausgabe 164 Des Wein-Verfechters hat Parker einen langen Artikel über Jeffrey Davies, einen in Bordeaux gestützten Wein-Händler geschrieben. Wie Hanna Agostini und Marie-Françoise Guichard in ihrem Buch auf Robert Parker darauf hinweisen, war die Anatomie eines Mythos, was Parker gescheitert hat zu erwähnen, dass er Weine mit Davies, nicht allein — noch gekostet hat, hat Parker wiederholt festgestellt, dass ein gerechter Wein-Kritiker Weine allein kosten sollte. Davies hat Parker empfohlen, seine Kommentare zu 2004 Bordeaux in der Ausgabe 164 nicht zu veröffentlichen, weil Parker geplant hatte, weil sie unter ihrem Vergleich mit viel besserem 2003 und 2005 gelitten hätten. Parker ist dem Rat von Davies gefolgt, und hat jene Anmerkungen im folgenden Problem stattdessen veröffentlicht.

Das zweite Problem Des Wein-Verfechters von Baltimore/Washington hat festgestellt, dass "Robert Parker kein Interesse, direkt oder indirekt, finanziell oder irgendwelcher anderer, im Importieren, Verteilen oder Verkauf von Weinen hat." Am Anfang der 1990er Jahre hat Parker in einen Oregoner Weingarten mit seinem Schwager investiert: Les Beaux-Frères ("Die Schwäger"). Er hat versprochen, irgendwelche Weine erzeugt dort im Wein-Verfechter nie nachzuprüfen.

Zwei der Prüfer von Parker hatten, oder haben Sie noch, ein Interesse am Vertrieb oder dem Verkauf von Weinen gemäß veröffentlichten Rechnungen.

• Bis zum 1. Januar 2007 hat David Schildknecht Hälfte seiner Zeit ausgegeben, importierend und Weine und den anderen halb kritisierenden Wein für Den Wein-Verfechter verteilend. Heute ist er ein Vollzeitkritiker für Den Wein-Verfechter.
• Kevin Zraly ist der Vizepräsident von Restaurants von Smith und Wollensky, eine Gruppe von 17 Restaurants mit einer wesentlichen Weinkarte.

Die Patentochter von Robert Parker, Marie Raynaud, ist die Tochter von Alain Raynaud — der Miteigentümer von Château la Croix-de-Gay in Pomerol und ehemaligem Eigentümer des Schlosses Quinault in Saint-Émilion. Herr Raynaud war der Präsident des Union des Grands Crus de Bordeaux, einer Befürwortungsgruppe für den Großartigen Crus Bordeaux, zwischen 1994 und 2000.

Yale Ordentlicher Professor, Vertreter der Ökonometrie und Rechtsanwalt Ian Ayres haben über den Konflikt von Robert Parker mit Orley Ashenfelter, dem Herausgeber des Flüssigen Mittels geschrieben: Das Internationale Handbuch zu Feinen Weinen, in seinem Buch Fantastischer Crunchers. Ashenfelter hat eine Formel ausgedacht, um Wein-Qualität vorauszusagen, die auf Wetterdaten wie Niederschlag und Temperatur gestützt ist, die Parker als "lächerlich und absurd charakterisiert hat." Ashenfelter ist im Stande gewesen zu zeigen, dass die anfänglichen Einschaltquoten von Parker von Weinlesen aufwärts beeinflusst worden waren, er verlangend, seine Rangordnungen nach unten meistens zu revidieren. Sagt, dass Ayres, "Sowohl die Wein-Händler als auch Schriftsteller ein altbegründetes Interesse im Unterstützen ihres Informationsmonopols auf der Qualität von Wein hat." Ayres hat darauf hingewiesen, dass sich die Vorhersagen von Ashenfelter erwiesen, bemerkenswert genau zu sein, und behauptet haben, dass die Wein Kritiker "Vorhersagen jetzt viel näher zu den einfachen Gleichungsergebnissen [von Ashenfelter] entsprechen."

Bibliografie

Preise und Anerkennung

• 1993 - Chevalier de l' Ordre National du Mérite
• 1993 - Wein und Weinrebe-Nachrichtenpreis von Moet-Hennessey
• 1995 - Offen erklärter Ehrenbürger von Chateauneuf du Pape
• 1997 - James Beard Foundation Wine und Spirituosenfachmann von 1997
• 1999 - Chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur
• 2002 - Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana
• 2005 - Officier de la Légion d'honneur
• 2008 - Gewählt zur Wein-Mediagilde-Ruhmeshalle

Robert Parker ist einer nur einiger Ausländer, um Frankreichs zwei höchste besondere Präsidentenauszeichnungen erhalten zu haben, und ist der erste Wein-Kritiker, um solche Anerkennungen in Frankreich und in Italien erhalten zu haben.

Siehe auch

• Globalisierung von Wein
• Garagistes
• Liste von Wein-Anzüglichkeiten
• Die Liste von Berühmtheiten, die Weinkellereien und Weingärten besitzen

Links

• eRobertParker.com offizielle Seite
• Hedonistische Fruchtbomben, ein Artikel im Februar 2005 in der Londoner Rezension von Büchern, mit der biografischen Information.