Parfüm ist eine Mischung von duftenden wesentlichen Ölen oder Aroma-Zusammensetzungen, fixatives, und Lösungsmittel haben gepflegt, den menschlichen Körper, die Tiere, die Gegenstände und den Wohnraum "ein angenehmer Geruch zu geben." Die wohlriechenden Zusammensetzungen, die ein Parfüm zusammensetzen, können synthetisch verfertigt oder aus dem Werk oder den Tierquellen herausgezogen werden.

bekannt hat, haben Parfüme in einigen der frühsten menschlichen Zivilisationen bestanden, entweder durch alte Texte oder vom archäologischen gräbt. Moderne Parfümerie hat gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit der kommerziellen Synthese von Aroma-Zusammensetzungen wie vanillin oder coumarin begonnen, der die Zusammensetzung von Parfümen mit Gerüchen vorher unerreichbar allein vom natürlichen aromatics allein berücksichtigt hat.

Geschichte

Das Wortparfüm verwendet ist heute auf das Latein pro fumus zurückzuführen, "durch Rauch bedeutend." Parfümerie oder die Kunst, Parfüme zu machen, hat in altem Mesopotamia und Ägypten begonnen und wurde weiter von den Römern und Persern raffiniert.

Obwohl Parfüm und Parfümerie auch in Indien bestanden haben, sind viele seiner Düfte gestützter Duft. Die frühste Destillation von Ittar, arabischem Bedeutungsgeruch, wurde im hinduistischen Ayurvedic Text Charaka Samhita erwähnt.

Der Harshacharita, geschrieben im 7. Jahrhundert im Nördlichen Indien erwähnt Gebrauch von duftendem agarwood Öl.

betrachtet, ist der erste registrierte Chemiker in der Welt eine Frau genannt Tapputi, ein Parfüm-Schöpfer, der in einem keilförmigen Block vom 2. Millennium v. Chr. in Mesopotamia erwähnt wurde. Sie haben destillierte Blumen, Öl und calamus mit anderem aromatics dann durchgeschienen und haben sie in noch mehrere Male zurückgestellt.

2005 haben Archäologen aufgedeckt, was, wie man glaubt, die ältesten Parfüme in der Welt in Pyrgos, Zypern ist. Die Parfüme gehen mehr als 4,000 Jahre zurück. Die Parfüme wurden in einer alten Parfümerie entdeckt. Mindestens 60 stills, Schüsseln, Trichter und Parfüm-Flaschen mischend, wurden in der Fabrik gefunden. In alten Zeiten haben Leute Kraut und Gewürze, wie Mandel, Koriander, Myrte, Nadelbaum-Harz, Bergamotte, sowie Blumen verwendet.

Der arabische Chemiker, Al-Kindi (Alkindus), hat im 9. Jahrhundert ein Buch auf Parfümen geschrieben, die er Buch der Chemie von Parfüm und Destillationen genannt hat. Es hat mehr als hundert Rezepte für duftende Öle, Salben, aromatisches Wasser und Ersatz oder Imitationen von kostspieligen Rauschgiften enthalten. Das Buch hat auch 107 Methoden und Rezepte für das Parfüm-Bilden und die Parfüm-Bilden-Ausrüstung, wie der Destillierkolben beschrieben (der noch seinen arabischen Namen trägt).

Der persische Chemiker Ibn Sina (auch bekannt als Avicenna) hat den Prozess eingeführt, Öle aus Blumen mittels der Destillation, das Verfahren meistens verwendet heute herauszuziehen. Er hat zuerst mit dem Erheben experimentiert. Bis zu seiner Entdeckung waren flüssige Parfüme Mischungen von Öl und haben Kraut oder Blütenblätter zerquetscht, die eine starke Mischung gemacht haben. Rosenwasser war feiner, und ist sofort populär geworden. Beide der rohen Zutaten und Destillationstechnologie haben bedeutsam Westparfümerie und wissenschaftliche Entwicklungen, besonders Chemie beeinflusst.

Die Kunst der Parfümerie war in Westeuropa seit 1221 bekannt, wenn wir die Rezepte der Mönche von Santa Maria delle als Vigne oder Novelle von Santa Maria Florenz, Italien betrachten. Im Osten haben die Ungarn 1370 ein aus duftenden Ölen gemachtes Parfüm erzeugt hat eine Alkohol-Lösung am Befehl von Königin Elizabeth aus Ungarn, am besten bekannt als Wasser von Ungarn gemischt. Die Kunst der Parfümerie, die in der Renaissance Italien, und im 16. Jahrhundert begünstigt ist, italienische Verbesserungen wurden nach Frankreich von Catherine de' der persönliche Parfümeriehändler von Medici, Rene der Florentiner (Renato il fiorentino) gebracht. Sein Laboratorium wurde mit ihren Wohnungen durch einen heimlichen Durchgang verbunden, so dass keine Formeln en route gestohlen werden konnten. Dank Renes ist Frankreich schnell eines der europäischen Zentren von Parfüm und kosmetischer Fertigung geworden. Die Kultivierung von Blumen für ihre Parfüm-Essenz, die im 14. Jahrhundert begonnen hatte, ist in eine Hauptindustrie im Süden Frankreichs hineingewachsen. Zwischen dem 16. und das 17. Jahrhundert wurden Parfüme in erster Linie vom Reichen verwendet, um Körpergestank zu maskieren, der sich aus dem seltenen Baden ergibt. Teilweise wegen dieser Schirmherrschaft wurde die Parfümerie-Industrie geschaffen. In Deutschland hat italienischer Friseur Giovanni Paolo Feminis ein Parfüm-Wasser genannt Wasser Admirabilis, heute am besten bekannt als Kölnischwasser geschaffen, während sein Neffe Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina) 1732 das Geschäft übernommen hat. Vor dem 18. Jahrhundert wurden aromatische Werke im Gebiet von Grasse Frankreichs, in Sizilien, und in Calabria, Italien gewachsen, um die wachsende Parfüm-Industrie mit Rohstoffen zu versorgen. Sogar heute bleiben Italien und Frankreich das Zentrum des europäischen Parfüm-Designs und Handels.

Konzentration

Parfüm-Typen widerspiegeln die Konzentration von aromatischen Zusammensetzungen in einem Lösungsmittel, das im feinen Duft normalerweise Vinylalkohol oder eine Mischung von Wasser und Vinylalkohol ist. Verschiedene Quellen unterscheiden sich beträchtlich in den Definitionen von Parfüm-Typen. Die Intensität und Langlebigkeit eines Parfüms basieren auf der Konzentration, Intensität und Langlebigkeit der aromatischen Zusammensetzungen (natürliche wesentliche Öle / Parfüm-Öle) verwendet: Als der Prozentsatz von aromatischen Zusammensetzungszunahmen, auch die Intensität und Langlebigkeit des Geruchs geschaffen. Spezifische Begriffe werden gebraucht, um eine ungefähre Konzentration eines Dufts durch Prozente/Volumina Parfüm-Öl zu beschreiben, die normalerweise vage oder ungenau sind. Eine Liste von verbreiteten Ausdrücken (Parfüm-Klassifikation) ist wie folgt:

• Parfüm-Extrakt oder einfach Parfüm (Ex-Charakterzug): 15-40 % (IFRA: typische 20 %) aromatische Zusammensetzungen
• Esprit de Parfum (ESdP): Aromatische 15-30-%-Zusammensetzungen, eine selten verwendete Kraft-Konzentration zwischen EdP und Parfüm
• Eau de Parfum (EdP), Parfum de Toilette (PdT): 10-20 % (typische ~15 %) aromatische Zusammensetzungen, die manchmal als "Wasser de Parfüm" oder "millésime" verzeichnet sind. Parfum de Toilette ist weniger verbreiteter Ausdruck, der Eau de Parfum allgemein analog ist.
• Eau de toilette (EdT): 5-15 % (typische ~10 %) aromatische Zusammensetzungen
• Kölnischwasser (EdC): Zitrusfrucht-Typ-Parfüme von Chypre mit 3-8 % (typische ~5 %) aromatische Zusammensetzungen. "Ursprüngliches Kölnischwasser" ist ein eingetragenes Warenzeichen.
• Parfüm-Nebel: Aromatische 3-8-%-Zusammensetzungen (typisches Nichtalkohol-Lösungsmittel)
• Spritzen (HRSG.) und After-Shave: Aromatische 1-3-%-Zusammensetzungen. "HRSG." ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Lösende Typen

Parfüm-Öle werden häufig mit einem Lösungsmittel verdünnt, obwohl das nicht immer der Fall ist, und seine Notwendigkeit diskutiert wird. Bei weitem ist das allgemeinste Lösungsmittel für die Parfüm-Ölverdünnung Vinylalkohol oder eine Mischung von Vinylalkohol und Wasser. Parfüm-Ölkanister, auch mittels neutral riechender Öle wie fraktioniertes Kokosnussöl oder flüssige Wachse wie Jojoba-Öl verdünnt werden.

Ungenaue Fachsprache

Obwohl ganz häufig Eau de Parfum (EdP) konzentrierter sein wird als Eau de Toilette (EdT) und der Reihe nach Kölnischwasser (EdC), ist das nicht immer der Fall. Verschiedene Parfümerie oder Parfüm-Häuser teilen verschiedene Beträge von Ölen zu jedem ihrer Parfüme zu. Deshalb, obwohl die Ölkonzentration eines Parfüms in der Verdünnung von EdP notwendigerweise höher sein wird als dasselbe Parfüm in EdT aus derselben Reihe, können sich die wirklichen Beträge zwischen Parfüm-Häusern ändern. EdT von einem Haus kann stärker sein als EdP von einem anderen.

Die Düfte von Männern werden als EdP oder Parfüm-Extrakte selten verkauft; ebenso so werden Frauendüfte in Konzentrationen von EdC selten verkauft. Obwohl dieses Geschlecht spezifische Namengeben-Tendenz ist üblich, um Duft-Konzentrationen zuzuteilen, sie nicht direkt Beziehungen hat, ob ein Duft für Männer oder Frauen beabsichtigt war. Außerdem können sich einige Düfte mit demselben Produktnamen, aber einen verschiedenen Konzentrationsnamen zu haben, nicht in ihren Verdünnungen nur unterscheiden, aber wirklich verschiedene Parfüm-Ölmischungen zusammen verwenden. Zum Beispiel, um die Version von EdT eines Dufts heller und frischer zu machen als sein EdP, kann das Öl von EdT "gezwickt" werden, um ein bisschen oberstere Zeichen oder weniger Grundzeichen zu enthalten. In einigen Fällen sind Wörter wie extrême, intensiv, oder concentrée, der aromatische Konzentration anzeigen könnte, wirklich völlig verschiedene Düfte, die nur wegen einer ähnlichen Parfüm-Übereinstimmung verbunden sind. Ein Beispiel davon ist das Strömen von Chanel Monsieur und Strömen Monsieur Concentrée.

Kölnischwasser (EdC) seit 1706 in Köln, Deutschland, ist ursprünglich ein spezifischer Duft und Handelsmarke. Jedoch außerhalb Deutschlands ist der Begriff allgemein für Zitrusfrucht-Parfüme von Chypre (ohne Grundzeichen) geworden. EdS (seit 1993) ist eine neue Parfüm-Klasse und ein eingetragenes Warenzeichen.

Das Beschreiben eines Parfüms

Die genauen Formeln von kommerziellen Parfümen werden heimlich behalten. Selbst wenn sie weit veröffentlicht würden, würden sie durch solche komplizierten Zutaten und odorants beherrscht, dass sie in der Versorgung eines Handbuches zum allgemeinen Verbraucher in der Beschreibung der Erfahrung eines Geruchs wenig nützlich sein würden. Dennoch können Kenner von Parfüm äußerst geschickt an sich identifizierenden Bestandteilen und Ursprüngen von Gerüchen auf dieselbe Weise wie Wein-Experten werden.

Die praktischste Weise anzufangen, ein Parfüm zu beschreiben, ist gemäß den Elementen der Duft-Zeichen des Geruchs oder der "Familie", der es gehört, von denen alle den gesamten Eindruck eines Parfüms von der ersten Anwendung bis den letzten verweilenden Hinweis des Geruchs betreffen.

Duft-Zeichen

Parfüm wird in einer Musikmetapher beschrieben als, drei Sätze von Referenzen zu haben, den harmonischen Geruch lassend, harmonieren. Die Zeichen entfalten sich mit der Zeit mit dem unmittelbaren Eindruck des Spitzenzeichens, das zu den tieferen mittleren Zeichen und den Grundzeichen allmählich führt, die als die Endbühne erscheinen. Diese Zeichen werden sorgfältig mit Kenntnissen des Eindampfungsprozesses des Parfüms geschaffen.

• Spitzenzeichen: Die Gerüche, die sofort auf der Anwendung eines Parfüms wahrgenommen werden. Spitzenzeichen bestehen aus kleinen, leichten Molekülen, die schnell verdampfen. Sie bilden einen anfänglichen Eindruck einer Person eines Parfüms und sind so im Verkauf eines Parfüms sehr wichtig. Auch genannt die Hauptzeichen.
• Mittlere Zeichen: Der Geruch eines Parfüms, das gerade davor erscheint, wenn sich die Spitzenzeichen zerstreuen. Die mittleren Zeichen-Zusammensetzungen bilden den "Herz-" oder Hauptkörper eines Parfüms und Tat, um den häufig unangenehmen anfänglichen Eindruck von Grundzeichen zu maskieren, die angenehmer mit der Zeit werden. Sie werden auch die Herzzeichen genannt.
• Grundzeichen: Der Geruch eines Parfüms, das in der Nähe von der Abfahrt der mittleren Zeichen erscheint. Die mittleren und Grundzeichen sind zusammen das Hauptthema eines Parfüms. Grundzeichen bringen Tiefe und Solidität zu einem Parfüm. Zusammensetzungen dieser Klasse von Gerüchen sind normalerweise reich und "tief" und werden gewöhnlich bis 30 Minuten nach der Anwendung nicht wahrgenommen.

Die Gerüche in den obersten und mittleren Zeichen sind unter Einfluss der Grundzeichen, ebenso werden die Gerüche der Grundzeichen durch den Typ von als mittlere Zeichen verwendeten Duft-Materialien verändert. Hersteller von Parfümen veröffentlichen gewöhnlich Parfüm-Zeichen, und normalerweise präsentieren sie es als Duft-Pyramide mit den in fantasievollen und abstrakten Begriffen verzeichneten Bestandteilen.

Familien von Olfactive

Die Gruppierung von Parfümen, wie jede Taxonomie, kann ein völlig objektiver oder endgültiger Prozess nie sein. Viele Düfte enthalten Aspekte von verschiedenen Familien. Sogar ein Parfüm, das als "einzelne Blume" jedoch benannt ist, fein, wird gedämpfte Töne anderen aromatics haben. "Wahre" einheitliche Gerüche können in Parfümen selten gefunden werden, weil es verlangt, dass das Parfüm nur als ein einzigartiges aromatisches Material besteht.

Die Klassifikation durch die olfactive Familie ist ein Startpunkt für eine Beschreibung eines Parfüms, aber es kann die spezifische Eigenschaft dieses Parfüms nicht allein anzeigen.

Traditionell

Die traditionelle Klassifikation, die 1900 erschienen ist, hat die folgenden Kategorien umfasst:

• Einzeln Blumen-: Düfte, die durch einen Geruch von einer besonderer Blume beherrscht werden; in Französisch hat einen soliflore genannt. (z.B hat sich Serge Lutens' Sa Majeste La Rose, die dadurch beherrscht wird, erhoben.)
• Blumenbukett: Ist eine Kombination des Dufts von mehreren Blumen in einer Parfüm-Zusammensetzung. Beispiele schließen Quelques Fleurs durch Houbigant und Joy durch Jean Patou ein.
• Ambered, oder "östlich": Eine große Duft-Klasse, die die Süße ein bisschen animalic Gerüche der grauen Ambra oder labdanum zeigt, hat sich häufig mit der Vanille, tonka Bohne, Blumen und Wälder verbunden. Kann durch camphorous Öle und Duft-Harze erhöht werden, die viktorianische Zeitalter-Bilder des nahöstlichen und Fernen Ostens in Erinnerung bringen. Traditionelle Beispiele schließen das Opium von Shalimar und Yves Saint Laurents von Guerlain ein.
• Holz: Düfte, die durch waldige Gerüche, normalerweise agarwood, Sandelholzes und cedarwood beherrscht werden. Patchouli, mit seinem Camphoraceous-Geruch, wird in diesen Parfümen allgemein gefunden. Ein traditionelles Beispiel hier würde der Maderas De Oriente von Myrurgia oder Chanel Bois-Des-Îles sein. Ein modernes Beispiel würde Balenciaga Rumba sein.
• Leder: Eine Familie von Düften, die die Gerüche von Honig, Tabak, Holz und Holzteer in seiner Mitte oder Grundzeichen und einem Geruch zeigt, der auf Leder anspielt. Traditionelle Beispiele schließen den Banditen von Robert Piguet und Jolie Madame von Balmain ein.
• Chypre : Zypern in Französisch bedeutend, schließt das Düfte ein hat auf eine ähnliche Übereinstimmung gebaut, die aus der Bergamotte, oakmoss, patchouli, und labdanum besteht. Diese Familie von Düften wird genannt nach einem Parfüm durch François Coty, und ist eines der berühmtesten Beispiele Mitsouko von Guerlain.
• Fougère : Farn in Französisch, gebaut auf einer Basis des Lavendels, coumarin und oakmoss bedeutend. Der Fougère Royale von Houbigant hat für den Gebrauch dieser Basis den Weg gebahnt. Düfte vieler Männer gehören dieser Familie von Düften, die durch seinen scharfen krautartigen und waldigen Geruch charakterisiert wird. Einige wohl bekannte moderne fougères sind Fabergé Brut und Guy Laroche Drakkar Noir.

Modern

Seit 1945, wegen großer Fortschritte in der Technologie der Parfüm-Entwicklung (d. h., zusammengesetztes Design und Synthese) sowie die natürliche Entwicklung von Stilen und Geschmäcken, sind neue Kategorien erschienen, um moderne Gerüche zu beschreiben:

• Hell Blumen-: das Kombinieren der traditionellen Einzelnen Blumen-& Blumenbukett-Kategorien. Ein gutes Beispiel würde Schöner Estée Lauder sein.
• Grün: Eine leichtere und modernere Interpretation des Typs Chypre, mit dem ausgesprochenen Kürzungsgras, hat grünes Blatt und einer Gurke ähnliche Gerüche zerquetscht. Zwei Beispiele würden der Eau de Campagne von Aliage oder Sisleys von Estée Lauder sein.
• Wasser-, Ozeanisch, oder Ozon-: die neueste Kategorie in der Parfüm-Geschichte, 1991 mit der Düne von Christian Dior erscheinend. Ein sehr sauberer, moderner Geruch, der zu vielen der modernen hermaphroditischen Parfüme führt. Allgemein enthält calone, ein synthetischer 1966 entdeckter Geruch. Auch verwendet, um waldige und östliche Blumendüfte zu akzentuieren.
• Zitrusfrucht: Eine alte Duft-Familie, die bis neulich hauptsächlich aus "frisch werdenden" Kölnischwassern wegen der niedrigen Zähigkeit von Zitrusfrucht-Gerüchen bestanden hat. Die Entwicklung von neueren Duft-Zusammensetzungen hat die Entwicklung von in erster Linie Zitrusfrucht-Düften berücksichtigt. Ein gutes Beispiel hier würde Brut sein.
• Fruchtig: die Aromen von Früchten außer der Zitrusfrucht, wie Pfirsich, cassis (schwarze Johannisbeere), Mango, Passionsfrucht und andere zeigend. Ein modernes Beispiel hier würde Ginestet Botrytis sein.
• Gourmand : Gerüche mit "dem essbaren" oder "Nachtisch" artige Qualitäten. Diese enthalten häufig Zeichen wie Vanille, tonka Bohne und coumarin, sowie synthetische Bestandteile haben vorgehabt, Nahrungsmittelgeschmäcken zu ähneln. Ein süßes Beispiel ist der Engel von Thierry Mugler. Ein wohl schmeckendes Beispiel würde Mittagessen durch BoBo sein, der Kreuzkümmel und Curry-Hinweise hat.

Duft-Rad

Das Duft-Rad ist eine relativ neue Klassifikationsmethode, die im Einzelhandel und in der Duft-Industrie weit verwendet wird. Die Methode wurde 1983 von Michael Edwards, einem Berater in der Parfüm-Industrie geschaffen, der sein eigenes Schema der Duft-Klassifikation entworfen hat. Das neue Schema wurde geschaffen, um Duft-Klassifikation und Namengeben-Schema zu vereinfachen, sowie die Beziehungen zwischen jeder der individuellen Klassen zu zeigen.

Die fünf Standardfamilien bestehen aus Blumen-, östlichen, Waldigen, Fougère, und Frisch mit den ehemaligen vier Familien, die "klassischer" sind, während die Letzteren, die aus der neueren hellen und sauberen riechenden Zitrusfrucht und den ozeanischen Düften bestehen, die wegen Verbesserungen in der Duft-Technologie angekommen sind. Jede der Familien wird der Reihe nach in Untergruppen geteilt und um ein Rad eingeordnet.

Quellen von Aromatics

Pflanzenquellen

Werke sind lange in der Parfümerie als eine Quelle von wesentlichen Ölen und Aroma-Zusammensetzungen verwendet worden. Diese aromatics sind gewöhnlich sekundärer metabolites, der von Werken als Schutz gegen Pflanzenfresser, Infektionen erzeugt ist, sowie Befruchter anzuziehen. Werke sind bei weitem die größte Quelle von duftenden in der Parfümerie verwendeten Zusammensetzungen. Die Quellen dieser Zusammensetzungen können aus verschiedenen Teilen eines Werks abgeleitet werden. Ein Werk kann mehr als eine Quelle von aromatics anbieten, zum Beispiel haben die Luftteile und Samen des Korianders bemerkenswert verschiedenen Gestank von einander. Orangenblätter, Blüten und Fruchtpfiff sind die jeweiligen Quellen von petitgrain, neroli, und Orangenöle.

• Rinde: Allgemein verwendete Rinden schließen Zimt und cascarilla ein. Das duftende Öl im Sassafraswurzel-Wurzelrinde wird auch entweder direkt verwendet oder für seinen Hauptbestandteil, safrole gereinigt, der in der Synthese anderer duftender Zusammensetzungen verwendet wird.
• Blumen und Blüten: Zweifellos die größte und allgemeinste Quelle von Parfüm aromatics. Schließt die Blumen von mehreren Arten dessen ein hat sich erhoben und Jasmin, sowie osmanthus, plumeria, Mimose, tuberose, Narzisse, hat Geranie, cassie, ambrette sowie die Blüten der Zitrusfrucht und ylang-ylang Bäume gerochen. Obwohl nicht traditionell Gedanke als eine Blume, die ungeöffneten Blumenknospen der Gewürznelke auch allgemein verwendet werden. Die meisten Orchidee-Blumen werden nicht gewerblich verwendet, um wesentliche Öle oder Absolute zu erzeugen, außer im Fall von der Vanille, einer Orchidee, die zuerst bestäubt und in Samen-Schoten vor dem Gebrauch in der Parfümerie gemacht werden muss.
• Früchte: Frische Früchte wie Äpfel, Erdbeeren, geben Kirschen leider den erwarteten Gestank, wenn herausgezogen, nicht nach; wenn solche Duft-Zeichen in einem Parfüm gefunden werden, sind sie synthetisch. Bemerkenswerte Ausnahmen schließen litsea cubeba, Vanille und Wacholderbeere ein. Die meistens verwendeten Früchte geben ihren aromatics von der Schwarte nach; sie schließen Zitrusfrucht wie Orangen, Zitronen und Kalke ein. Obwohl Grapefruit-Schwarte noch für aromatics verwendet wird, immer mehr gewerblich verwendete Grapefruit werden aromatics künstlich synthetisiert, da das natürliche aromatische Schwefel enthält und sein Degradierungsprodukt im Geruch ziemlich unangenehm ist.
• Blätter und Zweige: Allgemein verwendet für die Parfümerie sind Lavendel-Blatt, patchouli, Weiser, Violetts, Rosmarin und Zitrusfrucht-Blätter. Manchmal werden Blätter wegen des "grünen" Geruches geschätzt, den sie zu Parfümen bringen, schließen Beispiele davon Heu und Tomate-Blatt ein.
• Harze: Geschätzt seit der Altertümlichkeit sind Harze im Duft und der Parfümerie weit verwendet worden. Hoch duftende und antiseptische Harze und Harz enthaltende Parfüme sind durch viele Kulturen als Arzneimittel für eine große Vielfalt von Beschwerden verwendet worden. Allgemein verwendete Harze in der Parfümerie schließen labdanum, Weihrauch/Weihrauch, Myrrhe, Balsam von Peru, Kaugummi benzoin ein. Kiefer und Tanne-Harze sind eine besonders geschätzte Quelle von in der organischen Synthese von vielen anderen synthetischen oder natürlich vorkommenden aromatischen Zusammensetzungen verwendetem terpenes. Etwas davon, wem Bernstein und Kopal in der Parfümerie heute genannt wird, ist die harzhaltige Sekretion von Fossil-Nadelbäumen.
• Wurzeln, Rhizom und Zwiebeln: Allgemein verwendete Landteile in der Parfümerie schließen Iris-Rhizom, vetiver Wurzeln, verschiedenes Rhizom der Ingwerfamilie ein.
• Samen: Allgemein verwendete Samen schließen tonka Bohne, Karotte-Samen, Koriander, Kümmel, Kakao, Muskatnuss, Muskatblüte, Kardamom und Anis ein.
• Wälder: Hoch wichtig in der Versorgung der Basis bemerkt zu einem Parfüm, Holzöle und Destillate sind in der Parfümerie unentbehrlich. Allgemein verwendete Wälder schließen Sandelholz, Palisander, agarwood, Birke, Zeder, Wacholder und Kiefer ein. Diese werden in der Form von Einweichungen oder den trocken-destillierten (berichtigten) Formen verwendet.

Tierquellen

• Graue Ambra: Klumpen von oxidierten Fettzusammensetzungen, deren Vorgänger verborgen und vom Pottwal vertrieben wurden. Graue Ambra sollte mit dem gelben Bernstein nicht verwirrt sein, der in Schmucksachen verwendet wird. Weil das Ernten der grauen Ambra mit keinem Schaden zu seiner Tierquelle verbunden ist, bleibt es einer der wenigen animalic fragrancing Agenten, um die wenig Meinungsverschiedenheit jetzt besteht.
• Castoreum: Erhalten bei den wohlriechenden Säcken des nordamerikanischen Bibers.
• Zibet: Auch genannt Zibetkatze-Moschus, das wird bei den wohlriechenden Säcken der Zibetkatzen, Tiere in der Familie Viverridae erhalten, der mit dem Mungo verbunden ist. Die Weltgesellschaft für den Schutz von Tieren hat afrikanische Zibetkatzen gefangen für diesen Zweck untersucht.
• Hyraceum: Allgemein bekannt als "Stein von Afrika", ist das versteinerte Exkrement des Rock Hyrax.
• Honigwabe: Von der Honigwabe der Honigbiene. Beides Bienenwachs und Honig können herausgezogen sein lösend, um ein Absolutes zu erzeugen. Bienenwachs wird mit Vinylalkohol herausgezogen, und der Vinylalkohol hat verdampft, um absolutes Bienenwachs zu erzeugen.
• Reh-Moschus: Ursprünglich abgeleitet aus den Moschus-Säcken von den asiatischen Moschus-Rehen, es ist jetzt durch den Gebrauch des synthetischen als "weißer Moschus manchmal bekannten Moschus" ersetzt worden.

Andere natürliche Quellen

• Flechten: Allgemein verwendete Flechten schließen oakmoss und treemoss thalli ein.
• "Seetang": Destillate werden manchmal als wesentliches Öl in Parfümen verwendet. Ein Beispiel eines allgemein verwendeten Seetangs ist Fucus vesiculosus, der allgemein Blase-Wrack genannt wird. Natürliche Seetang-Düfte werden wegen ihrer höher Kosten und niedrigerer Stärke selten verwendet als Kunststoffe.

Synthetische Quellen

Viele moderne Parfüme enthalten synthetisierten odorants. Kunststoffe können Düfte zur Verfügung stellen, die in der Natur nicht gefunden werden. Zum Beispiel gibt Calone, eine Zusammensetzung des synthetischen Ursprungs, einen frischen ozonous metallischen Seegeruch, der in zeitgenössischen Parfümen weit verwendet wird. Synthetische aromatics werden häufig als eine abwechselnde Quelle von Zusammensetzungen verwendet, die bei natürlichen Quellen nicht leicht erhalten werden. Zum Beispiel kommen linalool und coumarin beide Zusammensetzungen natürlich vor, die von terpenes billig synthetisiert werden können. Orchidee-Gerüche (normalerweise salicylates) werden gewöhnlich direkt beim Werk selbst nicht erhalten, aber werden stattdessen synthetisch geschaffen, um die duftenden in verschiedenen Orchideen gefundenen Zusammensetzungen zu vergleichen.

Eine der meistens verwendeten Klasse von synthetischen aromatisch ist bei weitem der weiße Moschus. Diese Materialien werden in allen Formen von kommerziellen Parfümen als ein neutraler Hintergrund zu den mittleren Zeichen gefunden. Dieser Moschus wird in großen Mengen zu Wäscherei-Reinigungsmitteln hinzugefügt, um gewaschener Kleidung einen anhaltenden "sauberen" Geruch zu geben.

Die Mehrheit des synthetischen aromatics in der Welt wird von relativ wenigen geschaffen. Sie schließen ein:

• Internationale Geschmäcke und Düfte (IFF)
• Givaudan
• Firmenich
• Takasago
• Symrise

Jede dieser Gesellschaften patentiert mehrere Prozesse für die Produktion von aromatischen Kunststoffen jährlich.

Eigenschaften

Natürlich und Kunststoffe werden für ihre verschiedenen Gestank-Eigenschaften in der Parfümerie verwendet

Das Erreichen von natürlichem odorants

Bevor Parfüme zusammengesetzt werden können, muss der in verschiedenen Parfüm-Zusammensetzungen verwendete odorants zuerst erhalten werden. Synthetische odorants werden durch die organische Synthese erzeugt und gereinigt. Odorants von natürlichen Quellen verlangen den Gebrauch von verschiedenen Methoden, den aromatics aus den Rohstoffen herauszuziehen. Die Ergebnisse der Förderung sind entweder wesentliche Öle, Absolute, Beton oder Butter abhängig vom Betrag von Wachsen im herausgezogenen Produkt.

Alle diese Techniken werden bis zu einem gewissen Grad den Gestank der aromatischen bei den Rohstoffen erhaltenen Zusammensetzungen verdrehen. Das ist wegen des Gebrauches der Hitze, harten Lösungsmittel, oder durch die Aussetzung von Sauerstoff im Förderungsprozess, der die aromatischen Zusammensetzungen denaturieren wird, die entweder ihren Gestank-Charakter ändern oder sie geruchlos machen.

• Förderung der Einweichung/Lösungsmittels: Die am meisten verwendete und wirtschaftlich wichtige Technik, um aromatics in der modernen Parfüm-Industrie herauszuziehen. Rohstoffe werden in einem Lösungsmittel untergetaucht, das die gewünschten aromatischen Zusammensetzungen auflösen kann. Einweichung dauert überall von Stunden bis zu den Monaten. Duftende Zusammensetzungen für waldige und faserige Pflanzenmaterialien werden häufig auf diese Weise erhalten, wie der ganze aromatics von Tierquellen sind. Die Technik kann auch an den Extrakt odorants gewöhnt sein, die für die Destillation zu flüchtig oder durch die Hitze leicht denaturiert sind. Allgemein verwendete Lösungsmittel für die Förderung der Einweichung/Lösungsmittels schließen hexane und dimethyl Äther ein. Das Produkt dieses Prozesses wird einen "Beton" genannt.
• Superkritische flüssige Förderung: Eine relativ neue Technik, um duftende Zusammensetzungen aus einem Rohstoff herauszuziehen, der häufig Supercritical CO anstellt. Wegen der niedrigen Hitze des Prozesses und des relativ phasenfreien in der Förderung verwendeten Lösungsmittels ähneln die duftenden Zusammensetzungen abgeleitet häufig nah dem ursprünglichen Gestank des Rohstoffs.
• Vinylalkohol-Förderung: Ein Typ der lösenden Förderung hat gepflegt, duftende Zusammensetzungen direkt aus trockenen Rohstoffen, sowie den unreinen öligen Zusammensetzungsmaterialien herauszuziehen, die sich aus lösender Förderung oder enfleurage ergeben. Vinylalkohol-Förderung ist an den Extrakt-Duft von frischen Pflanzenmaterialien nicht gewöhnt, da diese große Mengen von Wasser enthalten, das auch in den Vinylalkohol herausgezogen wird.
• Destillation: Eine allgemeine Technik, um aromatische Zusammensetzungen von Werken, wie Orangenblüten und Rosés zu erhalten. Der Rohstoff wird geheizt, und an die duftenden Zusammensetzungen wird durch die Kondensation des destillierten Dampfs erinnert.
• Dampfdestillation: Der Dampf von kochendem Wasser wird durch den Rohstoff passiert, der ihre flüchtigen duftenden Zusammensetzungen vertreibt. Das Kondensat von der Destillation wird in einer florentinischen Taschenflasche gesetzt. Das berücksichtigt die leichte Trennung der duftenden Öle vom Wasser. Das Wasser hat sich vom Kondensat versammelt, das einige der duftenden Zusammensetzungen behält und Öle vom Rohstoff Hydrosol genannt und manchmal verkauft wird. Das wird meistens für frische Pflanzenmaterialien wie Blumen, Blätter und Stämme verwendet.
• Trockene/zerstörende Destillation: Die Rohstoffe werden in einem stillen ohne ein Transportunternehmen-Lösungsmittel wie Wasser direkt geheizt. Duftende Zusammensetzungen, die vom Rohstoff durch die hohe Hitze häufig veröffentlicht werden, erleben wasserfreien pyrolysis, der auf die Bildung von verschiedenen duftenden Zusammensetzungen, und so verschiedenen duftenden Zeichen hinausläuft. Diese Methode wird verwendet, um duftende Zusammensetzungen vom Fossil duftende und Bernsteinwälder zu erhalten, wo ein absichtlicher "verbrannter" oder "gerösteter" Gestank gewünscht wird.
• Fractionation: Durch den Gebrauch einer fractionation Säule können verschiedene von einem Material destillierte Bruchteile auswählend ausgeschlossen werden, um den Geruch des Endproduktes zu modifizieren. Obwohl das Produkt teurer ist, wird das manchmal durchgeführt, um unangenehme oder unerwünschte Gerüche eines Materials zu entfernen, und gewährt dem Parfümeriehändler mehr Kontrolle über ihren Zusammensetzungsprozess.
• Ausdruck: Rohstoff wird gedrückt oder zusammengepresst, und die Öle werden gesammelt. Aller Rohstoffe werden nur die duftenden Öle von den Schalen von Früchten in der Zitrusfrucht-Familie auf diese Weise herausgezogen, da das Öl in großen genug Mengen da ist, um diese Förderungsmethode wirtschaftlich ausführbar zu machen.
• Enfleurage: Absorption von Aroma-Materialien in festes Fett oder Wachs und dann das Extrahieren des wohlriechenden Öls mit Äthyl-Alkohol. Die Förderung durch enfleurage wurde allgemein verwendet, als Destillation nicht möglich war, weil einige duftende Zusammensetzungen durch die hohe Hitze denaturieren. Diese Technik wird in der gegenwärtigen Industrie wegen seiner untersagenden Kosten und der Existenz von effizienteren und wirksamen Förderungsmethoden nicht allgemein verwendet.

Duftende Extrakte

Obwohl duftende Extrakte der breiten Öffentlichkeit als der Oberbegriff "wesentliche Öle" bekannt sind, wird eine spezifischere Sprache in der Duft-Industrie verwendet, um die Quelle, Reinheit zu beschreiben, und Technik hat gepflegt, einen besonderen duftenden Extrakt zu erhalten.

Dieser Extrakte werden nur Absolute, wesentliche Öle und Tinkturen direkt verwendet, um Parfüme zu formulieren.

• Absolut: Duftende Materialien, die von einem pommade oder Beton durch das Einweichen von ihnen in Vinylalkohol gereinigt werden. Durch das Verwenden einer ein bisschen wasserquellfähigen Zusammensetzung wie Vinylalkohol können die meisten duftenden Zusammensetzungen von den wächsernen Quellmaterialien herausgezogen werden, ohne einige der fragrantless wächsernen Moleküle aufzulösen. Absolute werden gewöhnlich in der Form einer öligen Flüssigkeit gefunden.
• Beton: Duftende Materialien, die von Rohstoffen bis lösende Förderung mit flüchtigen Kohlenwasserstoffen herausgezogen worden sind. Beton enthalten gewöhnlich einen großen Betrag von Wachs wegen der Bequemlichkeit, in der die Lösungsmittel verschiedene hydrophobe Zusammensetzungen auflösen. Da solche Beton gewöhnlich weiter durch die Destillation gereinigt werden oder Vinylalkohol lösende Förderung gestützt hat. Beton sind normalerweise entweder wächserne oder harzhaltige Festkörper oder dicke ölige Flüssigkeiten.
• Wesentliches Öl: Duftende Materialien, die aus einem Quellmaterial direkt durch die Destillation oder den Ausdruck herausgezogen und in der Form einer öligen Flüssigkeit erhalten worden sind. Durch den Ausdruck herausgezogene Öle werden manchmal Ausdruck-Öle genannt.
• Pomade: Eine duftende Masse von festem Fett hat vom Enfleurage-Prozess geschaffen, in dem wohlriechende Zusammensetzungen in Rohstoffen in Tierfette adsorbiert werden. Pommades werden in der Form eines öligen und klebrigen Festkörpers gefunden.
• Tinktur: Duftende Materialien durch das direkte Einweichen und das Aufgießen von Rohstoffen in Vinylalkohol erzeugt. Tinkturen sind normalerweise dünne Flüssigkeiten.

Produkte von verschiedenen Förderungsmethoden sind unter verschiedenen Namen bekannt, wenn auch ihre Ausgangsmaterialien dasselbe sind. Zum Beispiel erzeugen Orangenblüten von der Zitrusfrucht aurantium, die lösende Förderung erlebt haben, "absolute Orangenblüte", aber das, was destillierter Dampf gewesen ist, ist als "neroli Öl" bekannt.

Das Bestehen von Parfümen

Parfüm-Zusammensetzungen sind ein wichtiger Teil von vielen Industrien im Intervall von den Luxusgüter-Sektoren, Nahrungsmitteldienstleistungsindustrien Herstellern von verschiedenen Haushaltschemikalien. Der Zweck, Parfüm oder Duft-Zusammensetzungen in diesen Industrien zu verwenden, soll Kunden durch ihren Geruchssinn betreffen und sie ins Kaufen vom Parfüm oder perfumed Produkt locken. Als solcher gibt es bedeutendes Interesse am Produzieren einer Parfüm-Formulierung, dass Leute ästhetisch angenehm finden werden.

Der Parfümeriehändler

Der Job, Parfüme zusammenzusetzen, die verkauft werden, wird bis zu einem Experten auf der Parfüm-Zusammensetzung verlassen oder in der Duft-Industrie als der Parfümeriehändler bekannt. Auf sie wird auch manchmal liebevoll als ein "Nez" (Französisch für die Nase) wegen ihres feinen Geruchssinns und Sachkenntnis in der Geruch-Zusammensetzung verwiesen.

Die Zusammensetzung eines Parfüms beginnt normalerweise mit einem Schriftsatz durch den Arbeitgeber des Parfümeriehändlers oder einen Außenkunden. Die Kunden dem Parfümeriehändler oder ihren Arbeitgebern, sind normalerweise Mode Häuser oder große Vereinigungen von verschiedenen Industrien. Der Parfümeriehändler wird dann den Prozess durchgehen, vielfache Parfüm-Mischungen zu vermischen, und die Formulierung dem Kunden häufig mit Modifizierungen der Zusammensetzung des Parfüms verkaufen.

Die Parfüm-Zusammensetzung wird dann entweder verwendet, um ein anderes Produkt als ein funktioneller Duft zu erhöhen (schamponiert Make-Up, Reinigungsmittel, Autoinnere, usw.), oder auf den Markt gebracht und verkauft direkt an das Publikum als ein feiner Duft.

Technik

Obwohl es keine einzelne "richtige" Technik für die Formulierung eines Parfüms gibt, gibt es allgemeine Richtlinien betreffs, wie ein Parfüm von einem Konzept gebaut werden kann. Obwohl viele Zutaten zum Geruch nach einem Parfüm nicht beitragen, schließen viele Parfüme Farbstoffe und Antioxidationsmittel ein, um die Marktfähigkeit und das Bord-Leben des Parfüms beziehungsweise zu verbessern.

Grundlegendes Fachwerk

Parfüm-Öle enthalten gewöhnlich Zehnen zu Hunderten von Zutaten, und diese werden normalerweise in einem Parfüm für die spezifische Rolle organisiert, die sie spielen werden. Diese Zutaten können in vier Gruppen grob gruppiert werden:

• Primäre Gerüche (Herz): Kann aus ein oder einige Hauptzutaten für ein bestimmtes Konzept, solche bestehen, die sich "erhoben" haben. Wechselweise können vielfache Zutaten zusammen verwendet werden, um einen "abstrakten" primären Geruch zu schaffen, der keine Ähnlichkeit mit einer natürlichen Zutat hat. Zum Beispiel hat sich Jasmin und erhoben Gerüche sind allgemein Mischungen für abstrakte Blumendüfte. Cola flavourant ist ein gutes Beispiel eines abstrakten primären Geruchs.
• Modifikatoren: Diese Zutaten verändern den primären Geruch, um dem Parfüm einen bestimmten gewünschten Charakter zu geben: Zum Beispiel kann Frucht esters in eine Blumenvorwahl eingeschlossen werden, um einen fruchtigen Blumen-zu schaffen; calone und Zitrusfrucht-Gerüche können hinzugefügt werden, um einen "frischeren" Blumen-zu schaffen. Der Kirschgeruch in der Kirschcola kann als ein Modifikator betrachtet werden.
• Mixer: Eine große Gruppe von Zutaten, die die Übergänge eines Parfüms zwischen verschiedenen "Schichten" oder Basen wegräumen. Diese selbst können als ein Hauptbestandteil des primären Geruchs verwendet werden. Allgemeine verschmelzende Zutaten schließen linalool und hydroxycitronellal ein.
• Fixatives: Verwendet, um den primären Geruch durch das Polstern davon zu unterstützen. Viele Harze, Holzgerüche und Bernsteinbasen werden als fixatives verwendet.

Die Spitze, Mitte und Grundzeichen eines Dufts kann getrennte primäre Gerüche und Unterstützen-Zutaten haben. Die Duft-Öle von Parfüm werden dann mit Äthyl-Alkohol und Wasser, im Alter von in Zisternen seit mehreren Wochen vermischt und durch die Verarbeitungsanlage dazu durchgesickert, erlauben beziehungsweise den Parfüm-Zutaten in der Mischung, jeden Bodensatz und Partikeln zu stabilisieren und zu entfernen, bevor die Lösung in die Parfüm-Flaschen gefüllt werden kann.

Duft-Basen

Anstatt ein Parfüm vom "Boden" zu bauen, werden viele moderne Parfüme und das Köln mit Duft-Basen gemacht, oder stützt einfach. Jede Basis ist im Wesentlichen modulares Parfüm, das von wesentlichen Ölen und aromatischen Chemikalien vermischt, und mit einem einfachen Konzept wie "frisches Kürzungsgras" oder "saftiger saurer Apfel" formuliert wird. Vieles Wasser von Guerlain Allegoria Linie, mit ihren einfachen Duft-Konzepten, ist gute Beispiele dessen, wem Parfüm-Duft-Basen ähnlich sind.

Die Anstrengung, die im Entwickeln von Basen durch Duft-Gesellschaften oder individuelle Parfümeriehändler verwendet ist, kann der von auf den Markt gebrachtem Parfüm gleichkommen, da sie darin nützlich sind, sind sie wiederverwendbar. Oben auf seiner Wiederverwendbarkeit ist der Vorteil im Verwenden von Basen für den Aufbau ziemlich zahlreich:

1. Zutaten mit "schwierigen" oder "überwältigenden" Gerüchen, die in eine vermischte Basis geschneidert werden, können leichter in eine Arbeit von Parfüm vereinigt werden
2. Eine Basis kann bessere Geruch-Annäherungen eines bestimmten Dings sein als der Extrakt des Dings selbst. Zum Beispiel hat sich eine Basis, die gemacht ist den Geruch für aufnehmen, "frischen taufeucht erhoben" könnte eine bessere Annäherung für das Geruch-Konzept eines Erhebens nach dem Regen sein, als sich Ebene Öl erhoben hat. Blumen, deren Gerüche, wie Gardenie oder Hyazinthe nicht herausgezogen werden können, werden zusammengesetzt, weil Basen von Daten auf headspace Technologie zurückzuführen gewesen sind.
3. Ein Parfümeriehändler kann schnell rau ein Konzept von einem Schriftsatz, indem er zusammen vielfache Basen mit Kopfsteinen pflastert, dann es Feed-Back zu präsentieren. Das Wegräumen der "Ränder" des Parfüms kann nach einer positiven Antwort getan werden.

Rücktechnik

Das Schaffen von Parfümen durch die Rücktechnik mit analytischen Techniken wie Gasmit der Chromatographiemassenspektrometrie (GC/MS) kann die "allgemeine" Formel für jedes besondere Parfüm offenbaren. Die Schwierigkeit der GC/MS Analyse entsteht wegen der Kompliziertheit Zutaten von Parfüm. Das ist besonders wegen der Anwesenheit natürlicher wesentlicher Öle und anderer Zutaten, die aus komplizierten chemischen Mischungen bestehen. Jedoch "kann jeder, der mit der guten GC/MS Ausrüstung bewaffnet ist und im Verwenden dieser Ausrüstung erfahren ist, heute innerhalb von Tagen, sehr viel über die Formulierung jedes Parfüms herausfinden..., können Kunden und Mitbewerber die meisten Parfüme mehr oder weniger genau analysieren."

Antiquität oder schlecht bewahrte Parfüme, die diese Analyse erleben, können auch wegen der zahlreichen Degradierungsnebenprodukte und Unreinheiten schwierig sein, die sich aus Depression der wohlriechenden Zusammensetzungen ergeben haben können. Zutaten und Zusammensetzungen können gewöhnlich ausgeschlossen werden oder haben Verwenden-Gaschromatographen (GC) smellers identifiziert, die individuellen chemischen Bestandteilen erlauben, sowohl durch ihre physikalischen Eigenschaften als auch durch ihren Geruch identifiziert zu werden. Die Rücktechnik von Erfolgsparfümen auf dem Markt ist eine sehr übliche Praxis in der Duft-Industrie wegen der Verhältniseinfachheit, GC Ausrüstung, der Druck zu bedienen, um marktfähige Düfte und die hoch lukrative Natur des Parfüm-Marktes zu erzeugen.

Gesundheit und Umweltprobleme

Parfüm-Zutaten, unabhängig von natürlichen oder synthetischen Ursprüngen, können alle Gesundheit oder Umweltprobleme, wenn verwendet oder missbraucht in wesentlichen Mengen verursachen. Obwohl die Gebiete unter der aktiven Forschung sind, muss viel von den Effekten des Dufts auf der menschlichen Gesundheit und der Umgebung erfahren werden.

Gesundheit

Immunologisch

Beweise in von Experten begutachteten Zeitschriften zeigen, dass einige Düfte asthmatische Reaktionen in einigen Personen, besonders diejenigen mit strengem oder atopic Asthma verursachen können. Viele Duft-Zutaten können auch Kopfweh, allergische Hautreaktionen oder Brechreiz verursachen.

In einigen Fällen kann ein übermäßiger Gebrauch von Parfümen allergische Reaktionen der Haut verursachen. Zum Beispiel sind acetophenone, Ethylacetat und Azeton während Gegenwart in vielen Parfümen, auch bekannt oder potenzielle Atmungsallergene. Dennoch kann das irreführend sein, da der Schaden, der durch viele dieser Chemikalien präsentiert ist (entweder natürlich ist oder synthetisch ist), von Umweltbedingungen und ihren Konzentrationen in einem Parfüm abhängig ist. Zum Beispiel, linalool, der als ein Reizmittel verzeichnet wird, verursacht Hautreizung, wenn sie sich zu Peroxyden abbaut, jedoch kann der Gebrauch von Antioxidationsmitteln in Parfümen oder der Verminderung von Konzentrationen das verhindern. Ebenso kann die Furanocoumarin-Gegenwart in natürlichen Extrakten der Grapefruit oder des Selleries strenge allergische Reaktionen verursachen und Empfindlichkeit zur Ultraviolettstrahlung vergrößern.

Etwas Forschung über natürlichen aromatics hat gezeigt, dass viele Zusammensetzungen enthalten, die Hautreizung verursachen. Jedoch haben einige Studien, wie der Forschungsanspruch von IFRA, dass opoponax zu gefährlich ist, um in der Parfümerie verwendet zu werden, noch an wissenschaftlicher Einigkeit Mangel.

Es ist auch wahr, dass manchmal Einatmung allein Hautreizung verursachen kann.

Carcinogenicity

Es gibt wissenschaftliche Beweise, dass Nitro-Moschus wie Moschus xylene Krebs verursachen kann, während allgemeine Zutaten, wie bestimmter polyzyklischer synthetischer Moschus, das Gleichgewicht von Hormonen im menschlichen Körper (endokrine Störung) stören können. Einige natürliche aromatics, wie Oakmoss-Absolute, enthalten Allergene und karzinogene Zusammensetzungen.

Giftigkeit

Bestimmte in Parfüm gefundene Chemikalien sind häufig mindestens für kleine Kerbtiere wenn nicht für Menschen toxisch. Zum Beispiel wird der zusammengesetzte Äther von Tricyclodecenyl allyl häufig in synthetischen Parfümen gefunden und hat Insektenpulvereigentum.

Umwelt-

Verschmutzung

Synthetischer Moschus ist im Geruch angenehm und relativ billig, als solcher werden sie häufig in großen Mengen angestellt, um den unangenehmen Geruch von Wäscherei-Reinigungsmitteln und vielen persönlichen Reinigungsprodukten zu bedecken. Wegen ihres in großem Umfang Gebrauches sind mehrere Typen des synthetischen Moschus in menschlichem Fett und Milch, sowie in den Bodensätzen und dem Wasser der Großen Seen gefunden worden.

Diese Schadstoffe können zusätzliche Gesundheit und Umweltprobleme aufstellen, wenn sie in Menschen und Tierdiäten eingehen.

Arten endangerment

Die Anforderungen nach aromatischen Materialien wie Sandelholz, agarwood, hat Moschus zum endangerment dieser Arten sowie ungesetzlichen Schwarzhandels und Erntens geführt.

Sicherheitsregulierung

Die Parfüm-Industrie in den Vereinigten Staaten wird durch den FDA nicht direkt geregelt, stattdessen kontrolliert der FDA die Sicherheit von Parfümen durch ihre Zutaten und verlangt, dass sie im Ausmaß geprüft werden, dass sie Allgemein Anerkannt Als Sicher (GRAS) sind. Wegen des Bedürfnisses nach dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen geben Gesellschaften selten die volle Auflistung von Zutaten unabhängig von ihren Effekten auf die Gesundheit. In Europa, als vom 11. März 2005, wurde die obligatorische Auflistung eine Reihe 26 anerkannte Duft-Allergene beachtet. Die Voraussetzung, um diese Materialien zu verzeichnen, ist Abhängiger auf dem beabsichtigten Gebrauch des Endproduktes. Die Grenzen, über denen die allegens erforderlich sind, erklärt zu werden, sind 0.001 % für Produkte, die beabsichtigt sind, um auf der Haut, und 0.01 % für diejenigen zu bleiben, die beabsichtigt sind, um davon gespült zu werden. Das ist auf viele alte Parfüme wie chypres und fougère Klassen hinausgelaufen, die den Gebrauch des oakmoss Extrakts verlangen, wiederformuliert.

Bewahrung von Parfüm

Duft-Zusammensetzungen in Parfümen werden sich abbauen oder wenn unpassend versorgt, zusammenbrechen in Gegenwart von:

• Hitze
• Licht
• Sauerstoff
• Fremde organische Materialien

Die richtige Bewahrung von Parfümen ist mit dem Halten von ihnen weg von Quellen der Hitze und Speicherung von ihnen verbunden, wo sie nicht ausgestellt werden, um sich zu entzünden. Eine geöffnete Flasche wird sein Aroma intakt seit mehreren Jahren halten, so lange sie gut versorgt wird. Jedoch wird die Anwesenheit von Sauerstoff im Hauptraum der Flasche und Umweltfaktoren im langen Lauf den Geruch nach dem Duft verändern.

Parfüme werden am besten, wenn behalten, in licht-dichten Aluminiumflaschen oder in ihrem ursprünglichen Verpacken wenn nicht im Gebrauch bewahrt, und haben zu relativ niedrigen Temperaturen gekühlt: zwischen 3-7 Grad Celsius (37-45 Grad Fahrenhei). Die Osmothèque, ein Parfüm-Konservatorium und Museum, versorgen ihre Parfüme in ausgeleerten Aluminiumtaschenflaschen von Argon an 12 Grad Celsius. Obwohl es schwierig ist, Sauerstoff vom headspace einer versorgten Taschenflasche des Dufts völlig zu entfernen, für Spray-Automaten statt Rollen wählend, und "offene" Flaschen Sauerstoff-Aussetzung minimieren werden. Sprays sind auch im Vorteil, Duft innerhalb einer Flasche zu isolieren und ihn davon abzuhalten, sich mit Staub, Haut und Geröll zu vermischen, das erniedrigen und die Qualität eines Parfüms verändern würde.

Listen von Parfümen

Siehe auch

• Aromatherapy
• Kosmetik
• Preise von FiFi - jährlicher Duft erkennt zu
• Fixier-(Parfümerie)
• Duft-Lampe
• Duft-Museum
• Duft-Öl
• Duft
• Ittar
• Museo del Profumo
• Pheromone
• Pomander
• Potpourri
• Beutel
• Duftendes Wasser
• Geschlecht in der Werbung
• Toilettenwasser

Weiterführende Literatur

• Bohrer, Krämer (2004). "Der Kaiser des Geruchs: Eine Wahre Geschichte von Parfüm und Obsession" das Zufällige Hausveröffentlichen. Internationale Standardbuchnummer 978-0-375-75981-9
• Edwards, Michael (1997). "Parfüm-Legenden: Französische Weibliche Düfte". Das halbmondförmige Hausveröffentlichen. Internationale Standardbuchnummer 0-646-27794-4.
• Moran, Jan (2000). "Fabelhafte Düfte II: Ein Handbuch zu Prestige-Parfümen für Frauen und Männer". Das halbmondförmige Hausveröffentlichen. Internationale Standardbuchnummer 0-9639065-4-2.
• Turin, Luca (2006). "Das Geheimnis des Geruchs". Faber & Faber. Internationale Standardbuchnummer 0-571-21537-8.
• Stamelman, Richard: "Parfüm - Heiterkeit, Obsession, Skandal, Sünde". Rizzoli. Internationale Standardbuchnummer 978-0-8478-2832-6. Eine kulturelle Geschichte des Dufts von 1750 bis zum heutigen Tag.
• Süskind, Patrick (2006). "Parfüm: Die Geschichte eines Mörders". Das Weinleseveröffentlichen (englische Ausgabe). Internationale Standardbuchnummer 978-0-307-27776-3. Ein Roman von Parfüm, Obsession und Serienmord. Auch veröffentlicht als ein Film mit demselben Namen 2006.

Links

• Natürliche Parfümeriehändler-Gilde
• Die Welt des Geruches: Eine Innentour des größten Parfüm-Laboratoriums in der Welt von Time.com
• Basenotes: Handbuch zur Welt von Parfüm und Düften
• IFRA: Internationale Duft-Vereinigung
• Das Duft-Fundament "FiFi"
• Die britische Gesellschaft von Parfümeriehändlern